Глубина фундамента под баню: особенности и возведение

Глубина в зависимости от типа грунта.

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести геологическое изыскание.

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).

Глинистые грунты. в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.

Популярные решения, как исправить недостатки сильнопучинистой почвы?

Не стоит отказываться от строительства на участке, где грунт отличается сильной пучинистостью. Существует пять способов нивелировать этот недостаток земли.

1-й способ

Он самый затратный, но и самый надежный. Для его реализации придется выбрать пучинистый грунт, удерживающий воду, из котлована, а на его место насыпать гравелистый песок. Глубина котлована должна быть глубже уровня промерзания грунта.

2-й способ

Можно просто заложить подошву фундамента выбранного типа ниже глубины промерзания грунта. Правда, при этом останется боковая сила пучения, но для ее нейтрализации вокруг котлована грунт либо заменяется, либо утепляется. Данный способ годится только для тяжелых строений, в нашем случае – большая баня из тяжелых бревен, но не из легкого бруса.

3-й способ

Грунт можно просто утеплить. Для этого вокруг фундамента выкладывается слой утеплителя шириной равной глубине промерзания грунта (например, если земля мерзнет на глубину 1,5 м, то утеплитель кладем шириной 1,5 м). Сам фундамент тоже можно утеплить.

4-й способ

Пучинистость уменьшится, если в грунте будет меньше воды, а значит, ее нужно отвести. Для этого по всему периметру фундамента делается дренаж – полуметровая по ширине канава, в глубину до подошвы фундамента. Внутрь укладывается труба с перфорацией, которую дополнительно оборачивают фильтрующей тканью. При укладке трубы соблюдается небольшой уклон, по которому вода будет стекать в дренажный колодец.

Как видите, среди мер по борьбе с пучением грунта есть и способ борьбы с высокими грунтовыми водами – дренаж. Помимо дренажа следует также позаботиться об отводе талых и дождевых вод по лоткам или канавкам подальше от бани.

Полезное видео

А вот в этом видео рассказывается о том, как можно обойтись без дренажа при мелкозаглубленном фундаменте и решить проблемы морозного пучения (не высоких грунтовых вод!) более дешевыми способами:

Тип фундамента	Тип грунта и особенности рельефа	Способы компенсации недостатков грунта
Ленточный	Чернозем; лесные и болотистые; глина; суглинок; мелкий гравий; крупный песок (если песок мелкий, то должен быть уплотненный).	Для улучшения грунта под фундаментом часто кладется на подушку из 40% песка и 60% гравия.
Столбчатый	Глины; суглинки; гравий с глиной и песком; мелкий гравий; песок.	Песчаные подушки под столбы.
Свайный и свайно-ростверковый	Мягкий, влажный, склонный осыпаться грунт; супеси и др. плывуны; болотистые, биогенные грунты – торфы, сапропели; вечная мерзлота; большие перепады рельефа на участке.	На очень плохом грунте сваи делают подлиннее, лучше винторезные.
Плитный	Болотистые; плывуны; вечная мерзлота.	Песчаная подушка под выравнивающий слой.

Глубина залегания зависит от типа фундамента.

Высота фундамента под баню. Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.

Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.

Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.

Какой высоты фундамент для бани.

Грунтовые воды

Расположение уровня грунтовых вод также играет огромную роль при определении глубины закладки фундамента.

Глубина ленточного фундамента под баню.

Высота фундамента бани от земли. Классическая глубина ленточного фундамента состоит из двадцатисантиметровой, хорошо утрамбованной песчаной подушки. Выше расположен фундамент 60 см в высоту: 40 см залегают в грунте, а остальные 20 см выходят на поверхность. Поскольку ленточный фундамент стал самым популярным, универсальным вариантом основания бани, правильное высчитывание его глубины требуется изучить более детально.

В первую очередь, отталкиваются от свойств грунта. Часто встречающиеся проблемы, связанные со строением почвы, при проектировке фундамента, как раз влияют на глубину его застройки. Угроза появления трещин возникает при возведении на скалистом грунте. В этом случае используют мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент. Земля, склонная к вздутию, требует глубокого погружения фундамента ниже уровня промерзания. Возможность провала фундамента свойственна мелкопесчаным почвам. При застройке фундамента на таком грунте проектируется глубокий фундамент для увеличения сопротивляемости сжатию.

Высота фундамента для бани из пеноблоков.

Другие параметры влияющие на глубину фундамента.

Глубина фундамента зависит от материала. из которого изготавливаются стены для бани. Каменная баня требует от 1 м, лучше от 1.5 м. Баня из брёвен или бруса также нуждается в фундаменте не ниже 1 м. Кладка стен из шлакоблока в 1.5 раз легче кирпичной, поэтому фундамент можно закладывать от 0.5 м. Газобетонные и пенобетонные блоки нуждаются в фундаменте глубиной от 40 см.

Значительное влияние на глубину залегания фундамента под баню оказывают тип грунта, вид фундамента, материалы для изготовления стен и фундамента.

Сопоставив все факторы, оказывающие влияние на глубину его залегания, определив необходимую глубину для конкретного фундамента, можно приступать к этапу его возведения.

Факторы, влияющие на высоту и ширину фундамента

Итак, в первую очередь следует обратить внимание на почву

Влияние грунта

Подготовка участка твёрдой земли

Тип и состав основания влияет и на размеры фундамента для бани и на его вид, ленточный или свайный.

Для ленточного замечательно подойдут:

• каменистый грунт;
• песчаное основание;
• сухие суглинки.

Столбчатый целесообразен при:

• влажной глине;
• грунте из торфа.

Прочные породы дают возможность углубления траншеи лишь на 50 см, а мягкое нестабильное основание требует в два раза большего расстояния, не менее одного метра. Над землёй в обоих случая необходимо, чтобы бетон возвышался на 30 см над зоной промерзания почвы.

Не меньше, чем 30 см над землёй

Таким образом, размер фундамента под баню в высоту выходит около 80 см при стабильном плотно грунте и около 130 см в мягкой рыхлой почве.

Ширина фундамента для бани от основания не зависит, на неё значительное влияние оказывают тип конструкции и ширина стен. Рассмотрим более подробно.

Влияние вида фундамента

В этом разделе речь пойдёт о том, какую вы будете использовать конструкцию: ленточную или свайную. Рассмотрим для начала их преимущества и недостатки:

Цельнолитая конструкция

Представляет собой монолитную бетонную структуру по всему периметру здания.

Плюсы

• Очень высокая прочность. Без труда выдерживает двухэтажные постройки.
• Дополнительная теплоизоляция. Имеет более высокую значимость в нашем случае, так как для полноценного функционирования бани или сауны необходима оптимально высокая способность хранить тепло внутри помещения.
• Возможность создания в дальнейшем погреба или подпола.

Какой фундамент для бань лучше и как его сделать своими руками.

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода.

Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка места для закладки фундамента

На застроенном участке, строительство бани нужно начинать, сообразуясь с уже имеющимися постройками, не нарушая при этом ландшафта.

Вариант ленточного фундамента под баню

Доверяя собственной логике и опыту людей, занимающихся подобными строениями, делаем такие выводы:

1. Выбирать место для закладки фундамента желательно на естественном возвышении, чтобы сэкономить на водоотводе, используя самотек. Но не планировать уклон в северную сторону, чтобы не было подтопления во время паводка.
2. В идеале, хорошо построить баню на берегу реки или озера, чтобы можно было после парной окунуться в прохладную воду. На каком удалении от берега проводить закладку, лучше решать с учетом паводка, чтобы избежать загрязнения водоема стоками из бани.
3. Если строительство планируется на готовом участке, то желательно, чтобы баня прикрывалась жилым домом или забором от соседей и дороги. А возможно и совмещалась с другими строениями или хозпостройками.
4. Вход лучше расположить с южной стороны (чтобы было меньше сугробов у входа), а окна с западной (до захода солнца будет естественное освещение).

   Классический проект бани с вариантами планировки

Когда все детали учтены и место выбрано, пора готовить площадку. На этом этапе убирается вся растительность вместе с дерном. Площадка выравнивается, со склоном в южную, восточную или западную сторону. Удаляются все неровности, стесываются бугры и засыпаются ямы.

Если строительство бани ведется на еще необжитом участке, до начала работ там должны быть подведены вода, электричество и построен туалет.

Теперь можно приступать к разметке контура.

Подготовка площадки и разметка территории.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню.

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку.

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Фундамент для бани из плит

Когда почва на земельном участке сложная, баню без фундамента все равно не получится построить. В такой ситуации оптимальный вариант – плитное основание.

Данный вид фундамента подходит, даже если строение будет стоять на торфяниках либо плавунах. Или когда УГВ достаточно высокий. Фундамент из плит не дает усадку, не боится пучения грунта из-за низких минусовых температур.

Плитное основание обладает массой достоинств. Однако есть существенный минус: стоимость строительных работ достаточно большая. Потребуется большой объем стройматериалов, поэтому будьте готовы к существенным расходам. Нецелесообразно оборудовать такой фундамент для бани, если почва устойчивая и плотная.

Фундамент выполнен в виде железобетонной плиты, которая расположена на основании, сделанном по особой технологии. Конструкция является плавающей. Допускается располагать ее на слабых почвах, поскольку движения грунта при изменении температур будут происходить вместе с основанием. Это значит, что пучение почвы не испортит ни фундамент, ни само строение.

Плита основания под здание размещается над землей, в этом случае плита будет выполнять функцию цоколя. Когда плита находится ниже уровня промерзания почвы, она будет играть роль пола подвального помещения. Например, чтобы сделать полуподвал, следует опустить ее в почву. Учитывайте эту особенность, чтобы построить здание, соответствующее вашим требованиям.

Когда почва слабонесущая, потребуется сделать подушку из гравия и песка, если вы выбрали данный тип основания. Если УГВ достаточно высокий, сначала следует насыпать щебенку, после этого песок, и так несколько слоев по 10 см. Слои необходимо утрамбовать, разделить геотекстилем, чтобы избежать смешивания.

Когда основание для бани имеет большую площадь, чтобы сделать его более прочным и надежным, следует залить десятисантиметровый слой тощего бетона. Эту подушку укрывают двумя слоями гидроизоляционного материала.

Плита может иметь достаточно большую толщину, 25 и более сантиметров (с учетом особенностей строения). Толщина плиты влияет на параметры каркаса из арматуры. Подойдет арматура диаметров 1–1,6 см. Расположить данный арматурный каркас следует так, чтобы он утопал в бетоне. При этом важно соединить с помощью сварки стержни друг с другом (либо связать их).

Дом из керамических блоков: преимущества и недостатки, нюансы строительства Перейти

После того как каркас будет сделан, можно начать собирать опалубку и заливать бетонный раствор. Важно, чтобы он был высококачественный. Профессионалы советуют выбирать бетон марки М300 с проницаемостью воды не менее W8.

Кроме того, обращайте внимание на морозостойкость бетона (от F200 и выше). Для выравнивания плиты применяются маячки, которые монтируют заблаговременно.

Обратите внимание! Чтобы конструкция получилась надежной, необходимо обеспечить горизонтальность.

После заливки бетона смесь выдерживают под полиэтиленом в течение 14 дней. При этом первые 7 дней бетон следует проливать водой.

Многие владельцы земельных участков предпочитают данный тип фундамента, поскольку они уверены: плитное основание надежное, прочное и безопасное. Однако его нельзя назвать бюджетным. Для его монтажа потребуется много стройматериалов. Временные и трудовые затраты также большие. Поэтому такое основание подойдет не для всех случаев.

Кроме того, у плитного фундамент есть еще один весомый минус, который стоит учитывать, даже если ваш бюджет не ограничен: он не подходит для участков, расположенных под уклоном. В противном случае основание съедет вместе со строением вниз. Но даже с учетом всех недостатков данный тип основания отлично подходит для бань. Чтобы не ошибиться с выбором, учитывайте особенности земельного участка.

Сети и слив.

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента.

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм. с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование.

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Разметка площадки под фундамент

Для начала следует снять плодородный почвенный слой и разметить площадку. Далее, согласно проекту бани, следует отметить контур фундамента. Чтобы определиться с толщиной фундамента нужно к толщине, предполагаемых стен бани, добавить ещё 10-15 см. Такая толщина будет наиболее оптимальной.

Существует несколько способов разметки, рассмотрим один из них (на мой субъективный взгляд самый оптимальный, который сам применяю).

Итак, для дальнейших действий по разметке нам потребуются: прямоугольный треугольник из реек с катетами длиной примерно в 60 и 30 см, уровень, рулетка, шнурка и колышки 50-70 см.

1. В предполагаемый угол бани забиваем колышек, насаживаем на него треугольник и по одной из наружных сторон треугольника отмеряем шнуркой величину равнозначную длине поперечной стены бани. Соответственно по другой внешней стороне треугольника – величину, равной продольной длине стены бани в осевых линиях.
2. В окончаниях размеров стен (в пересечениях осей) в образовавшиеся точки вбиваем второй и третий колышек.
3. Далее переставляем треугольник на противоположный угол. Вычисляем оси и вбиваем четвертый колышек.
4. Измеряем обе диагонали. Если они равны, значит, разметку площадки мы выполнили правильно и углы будущей бани будут равнозначными.
5. Далее на расстоянии в 1,5-2 м от вбитых колышек, обноску. Ее легко сделать из столбиков с приколоченными к ним досками. Доски обноски прибивайте на уровне (отметин) пола бани по проекту. Смотрите за тем, чтобы линия досок обноски находилась четко параллельно предполагаемым стенам бани (об этом я подробно писал здесь). Прежде чем прикрепить доски обноски к столбикам еще раз проверьте все устройство при помощи рейки и уровня.

Теперь нанесем осевые размеры плана фундамента бани на верхнюю часть обноски. Забиваем гвозди в насечки и между ними протягиваем шнурку так, чтобы она провисала четко над вбитыми по углам, колышками. Натянем все оси и опять проверим их. Перенесем осевые линии при помощи отвеса на площадку и отставим от них в стороны нужные нам размеры. По ним проведем линии, указывающие контуры наружной и внутренней сторон фундамента.

Упростить задачу по разметке можно с помощью профессионального нивелира. Он стоит недешево, но если средства позволяют, почему бы и нет. Если будете покупать, поинтересуйтесь также как лазер видно днем, или докупите специальные очки.

Видео разметки под фундамент

Посмотрите также это видео-пособие где мастер наглядно показывает 2 способа разметки под фундамент для бани.

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков.

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать технологии строительства.

Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Особенности возведения столбчатого основания для бани

С целью возведения фундаментного основания столбчатого типа применяются столбы, выполненные из дерева, камня или бетона. В данном случае расчёт глубины фундамента для бани выполняется исходя из материала, который используется при изготовлении опорных столбов. Они представляют собой основу конструкции. Располагаются они на небольшой дистанции друг между другом. Что касается их количества, то оно выбирается исходя их параметров и габаритов возводимого сооружения.

В процессе установки древесных опор рекомендуется применение дубового дерева. Объясняется это тем, что такая разновидность древесины отличается лучшим выдерживанием влаги, а также меньшей подверженностью процессам гниения. Популярностью также пользуются каменные столбы, поскольку они позволяют возвести баню в той местности, которая отличается высоким уровнем подземных вод. Если смотреть по показателям прочности, то здесь безусловным лидером являются столбы из железобетона.

Кладка блоков своими руками.

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте — пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы.

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее. Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300×300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

Фундамент для железной печи

Несмотря на то, что железные печи для бани имеют обычно небольшой вес, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже небольшой перекос, порой невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие прочного основания гарантирует его отсутствие, а значит и длительную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для железной печи несложно. Необходимо:

1. Выкопать котлован подходящего размера. Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если металлическая печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от наружного края экрана. Глубина фундамента и котлована зависит от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
2. На дно засыпают щебень, который тщательно утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть не менее 30 см.

   Фундамент для железной печи

3. Утрамбованный щебень проливают жидким цементным раствором. Примерное соотношение материалов для его изготовления такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
4. После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя или одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная или обмазочная).
5. Выставляется опалубка по выбранным размерам фундамента.
6. Заливается слой бетона. На одну часть цемента нужно брать 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия или керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Сначала в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровного цвета. Затем засыпают гравий или керамзит, снова все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуть меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор тщательно выравниваем, проверяя его горизонтальность при помощи строительного уровня.

   Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он выглядит привлекательнее

7. Вместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для нормального вызревания его нужно регулярно смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в день, в зависимости от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор хорошо. Если на улице слишком жарко, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет испарятся быстро.

Есть вариант увлажнения, который не требует частого сбрызгивания: обкладываете мешковиной или другой какой тканью, насыпаете хороший слой опилок, и его мочите. Этого хватает на сутки.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но требует большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недостаткам бетона нужно добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под металлическую печь

Если верхняя часть основания отлита от бетона, то внешне она имеет непривлекательный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-таки приличные размеры. Для остальных случаев подходит облицовка толстой керамической плиткой (именно толстой). Керамогранит при высоких температурах скорее всего потрескается. Возможно, подойдет натуральный отделочный камень.

При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягкого металла (меди или алюминия). Острые жесткие ножки часто царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.

Фундамент из покрышек.

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Расчет площади фундамента для бани

Габариты бани зависят от размера имеющейся в распоряжении территории. Это значит, что параметры основания строения должны быть рассчитаны с высокой точностью. Если допустить даже небольшую ошибку, здание будет недостаточно прочным либо заложенный на строительство бани бюджет окажется превышен.

Прежде всего необходимо сделать эскиз, на нем будет отражен каждый элемент строения, причем нельзя забывать ни про одну комнату. Определяя ширину и длину фундамента, следует понимать, что оно будет немного больше, чем баня.

Оптимальный вариант – фундамент для бани в форме прямоугольника с габаритами 3 на 4 метра, который выполнен в виде малозаглубленной ленты. Однако, помимо геометрических размеров в плоскости, стоит учитывать и то, насколько высоким будет основание. Если на участке крепкие породы, основание можно заглубить на 50 см. Но когда подложка состоит из мягкой и рыхлой почвы, глубина фундамента должна быть 100 см. Не важно, насколько большие стены: 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, в любом случае основание делают на 10 см шире здания.

Если баня небольшая, сваи должны быть выставлены через каждые полтора метра. Для более массивных зданий дистанцию стоит сделать около 300 см.

Для определения габаритов фундамента для бани, размеры которой, например, 6 х 4 м, необходимо учитывать:

• вес здания;
• ветровую нагрузку;
• давление, которое будут оказывать снежные массы.

Эти характеристики следует соотнести с несущей способности почвы, чтобы рассчитать площадь фундамента. Согласно СНиП от бани до соседских строений должна быть дистанция, равная 8 метрам. В противном случае, если такое расстояние не может быть соблюдено, необходимо обговорить этот момент с владельцами соседского участка. Они должны дать свое разрешение на проведение строительных работ.

Кроме того, следует учитывать особенности конструкционных блоков. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, лучше нанять опытных профессионалов, которые выполнят данную работу.

Ремонт деревянного основания.

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина.

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Высота фундамента для бани.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Полезное видео.

Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

Критерии выбора фундамента для бани

У каждого из вышеописанных типов основания для бани есть как плюсы, так и минусы. Важно проанализировать их, прежде чем выбирать подходящий фундамент. Также необходимо обращать внимание на следующие особенности:

• характеристики почвы на строительном участке;
• стройматериал, из которого планируется возвести здание;
• периодичность, с которой вы будете пользоваться баней;
• будет ли у строения чердак либо мансарда;
• бюджет, заложенный на строительство.

Если вы хотите сделать оптимальный выбор фундамента для бани, следует изучить особенности почвы на стройплощадке.

Важно обращать внимание на следующие особенности грунта:

• несущая способность;
• плотность;
• УГВ;
• склонность к пучению;
• усадка;
• глубина промерзания грунта зимой;
• количество осадков в области, где вы проживаете;
• равномерная сжимаемость.

В случае, когда вы не можете сами выяснить вышеуказанные параметры почвы, надо обратиться к профессионалам, которые исследуют участок с помощью специального оборудования.