Опалубка для столбчатого фундамента – работа с различными материалами

Разновидности опалубки под забор

Существует несколько видов форм, которые применяются для создания основы для бетонных сооружений:

1. Съёмная. Используется в тех случаях, когда необходимо добиться идеально ровных граней фундамента. Если в процессе заливки бетона применять все правила и технологии заливки раствора, то можно избежать дополнительных затрат на выравнивание поверхности после осуществления её демонтажа. Основным требованием к такой конструкции является простота в её монтаже и демонтаже, так как при большой длине она будет переноситься на другое место;
2. Несъёмная опалубка. Такая конструкция после заливки бетона не удаляется, а становится частью всей конструкции, защищая её от влаги. Основным преимуществом несъёмной опалубки для забора является её небольшая стоимость. Если правильно выбрать расходные материалы для несъёмной опалубки, то конструкция обретёт эстетичный внешний вид.

В независимости от вида опалубки под фундамент, все конструкции должны соответствовать следующим требованиям:

1. Гарантировать устойчивость и чёткость формы фундамента;
2. Выдерживать давление фундамента;
3. Удерживать заданную форму;
4. Монтаж и демонтаж не должен забирать много времени.

Этапы создания опалубки

Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.

Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.

Разметка участка

Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.

План округлой опалубочной линии

Второй этап – расчет материалов

Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.

Устройство фундамента

Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.

Схема создания ленточного фундамента

Третий этап – выемка грунта

Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:

• ширину ямы нужно делать немного больше заданных параметров, так как придется устанавливать бруски и производить крепеж щитов конструкции;
• глубина ямы будет зависеть и от высоты гравийно-песчаной прослойки, она делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчива.

Схема размещения ленточного основания в грунте

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.

Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции

Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.

Схема расположения опалубки и фундамента

Пятый этап – монтаж щитов

Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.

Схема размещения основных элементов

Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.

Схема гидроизоляции

Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.

Схема укладки гидроизоляционных слоев

Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.

Схемы армирования

С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.

Пример установленных диагональных укосов

Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.

Выбор материалов

В большинстве случаев, чтобы изготовить опалубку под забор, используют доски. Не рекомендуется использовать плиту ДСП, так как под воздействием влаги она разбухает. Для однократного использования может использоваться древесностружечная плита. После демонтажа конструкции, такие плиты следует выбросить. Из досок организовываются щиты с размерами в 100-150 см в длину и 50 см в высоту. Для обеспечения максимальной ровности и качества, можно использовать листы металла.

В зависимости от выбранного материала для создания опалубки для столбов, может отличаться набор необходимых инструментов.

Для выполнения работ обязательно понадобятся рулетка, лопата, шуруповерт и молоток. В отдельных случаях, понадобится ещё и лом или топор. Для того чтобы гарантировать точность, рекомендуется использовать уровень.

Рекомендации

После установки опалубки неопытных специалистов волнует вопрос: «Как сделать фундамент под забор?» От качества бетонного раствора будет зависеть долговечность и прочность будущей конструкции. Необходимо использовать только качественные компоненты. Наиболее оптимальный вариант щебня с фракцией в 1-2 см, песок лучше использовать речной, а цемент марки 500. В среднем на одно ведро цемента уйдет 4 ведра песка и 6 ведер щебня.

Опалубка для лестницы из бетона должна быть прочной, так как монолитная бетонная лестница очень тяжелая. Она устанавливается с помощью деревянных досок или металла. Наиболее подходящим считают угол наклона лестницы на 30˚. Перед установкой доски обрабатываются гидроизоляционными материалами.

На внутренней стороне опалубки лучше использовать гладкую фанеру и отшлифованные доски, чтобы в будущем не пришлось отделывать бетонную поверхность. При креплении элементов опалубки используйте не гвозди, а саморезы.

Пластиковая опалубка для монолитного строительства – это современный удобный материал многоразового использования. Качественным плюсом такой опалубки является её невысокая стоимость. Она используется на съемных и несъемных опалубках. В деталях такой опалубки есть специальные отверстия, которые позволяют быстро и надежно собрать опалубку, а также по-разному ее моделировать. Преимущество пластиковой опалубки над деревянными в том, что она не впитывает воду и не забирает из бетона лишнюю влагу.

Подготовительные работы

С самого начала, необходимо определиться со следующими параметрами забора:

1. Высотой. От неё зависит глубина фундамента. Для больших заборов, минимальная глубина – 1 метр;
2. Длиной. Зная этот параметр, будет намного легче правильно подсчитать количество строительных материалов, которые понадобятся для работ;
3. Материал, из которого будет возведён забор. В том случае, если он будет сделан из камня или кирпича, потребуется высокая опалубка. Если в основе забора будут металлические столбы, опалубка под забор практически не потребуется.

Основание для формы

Сна class=»western»чала необходимо вырыть яму. Если траншея имеет большую длину, то для экономии времени рекомендуется воспользоваться специальной техникой. Глубина траншеи, в первую очередь, зависит от высоты и материалов будущего забора. Также стоит обратить внимание на то, что в местах с минимальной нагрузкой на ограждение нет необходимости рыть глубокий фундамент. После этого, дно ямы нужно засыпать песком, приблизительно на 150 мм. Слой песка нужно утрамбовать, делать это до тех пор, пока он не перестанет оседать и станет твёрдым. Чтобы ускорить процесс, можно смочить песок водой.

Опалубка для забора: как сделать своими руками

Любой загородный дом и дача ограждаются заборами, эта деталь выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, а значит очень важно построить надежный и долговечный забор. Во время его строительства отдельное внимание уделяют опалубке, от которой зависит прочность будущей конструкции.

Разобравшись в некоторых нюансах, можно самостоятельно возвести качественную опалубку для забора.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Если забор делают из камня и железобетона опалубку не устанавливают, а вот при заливании монолитного бетона сооружение опалубки является обязательным условием. Перед установкой будущей опалубки нужно определиться с ее видом.

Существуют несколько типов опалубок:

• горизонтальная;
• вертикальная;
• наклонная.

Для массивного фундамента используют горизонтальный тип опалубки, который бывает съемным и несъемным:

1. Съемная опалубка устанавливается временно и используется не один раз. Она состоит из отдельных элементов, которые часто являются самодельными и сделаны из имеющихся материалов.
2. Несъемная опалубка имеет вид блоков и сделана из пенополистирола или фибролита. Они соединяются между собой перемычками и не снимаются после заливания бетонного раствора. Такая опалубка требует меньшего затрата времени и выполняет роль защиты бетона от коррозии.

Процесс установки формы

Для того, чтобы конструкция была качественной, её необходимо подкрепить столбами, которые должны быть закопанными приблизительно на глубину промерзания почвы. При установке больших ограждений, такие столбы нужно использовать обязательно. После проведения всех земельных работ, из выбранных материалов нужно изготовить щиты. Все щиты нужно объединить в единое полотно, которое будет сдерживать бетон до его застывания. Важно: чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, необходимо осуществить гидроизоляцию щитов. Для этого можно применят рубероид или плёнку.

Заливка несъемной опалубки

Принцип использования опалубки определяет разборную и несъемную конструкции для забора. При возведении ограждения возникает вопрос, как верно поставить несъемный каркас. Схема построения базируется на соединение пазов деталей в единое целое по типу конструктора. Несъемная опалубка выполняется из различных материалов:

• пенополистирола (пенопласта);
• цементного раствора и отколотых пластин древесины;
• фибролита (опилки).

Заливка несъемной конструкции для фундамента ограждения охватывает несколько технологических моментов:

1. Соединяем блоки между собой железобетонными перекрытиями таким образом, чтобы паз одной детали образовал замкнутое пространство с разъемом другой части.
2. Проводим армирование бетонного перекрытия с помощью прутьев радиусом сечения 8 мм.
3. Заливаем бетонную смесь слоями толщиной 0.2 метра.
4. Каждый уровень прокалываем металлическим прутом.

Несъемная основа для фундамента позволяет добиться герметичности конструкции при высокой скорости проведения работ и простоте монтажа.

Заливка бетона

Когда опалубка для забора своими руками будет выполнена, можно приступать к заливке фундамента. Для этого, в траншее нужно установить решётку из арматуры, прутья которой необходимо закрепить между собой с помощью сварки.

После этого, нужно приготовить раствор. Сделать это можно как вручную, так и с помощью бетономешалки. Очень важно действовать строго инструкции приготовления бетона, которая указана на упаковке. Замешивать бетон нужно до получения однородной массы. После выполнения всех вышеперечисленных действий можно залить бетонную смесь, после чего приступать к непосредственно возведению ограждения.

Материалы для устройства опалубки

Чтобы удержать жидкую массу бетона в определённой форме, нужно создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть различным. Выбор вида опалубочного ограждения зависит от объёмов бетонных работ, наличия того или иного плитного материала под рукой. В основном опалубочные работы производят из следующих материалов:

• древесина;
• ДСП;
• листы OSB;
• строительная фанера;
• пенопласт;
• подручный материал.

Древесина

Самая популярная опалубочная конструкция для забора это ограждения из дощатых щитов и бруса. Для заборов используют в основном доски и брус из хвойных пород дерева. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают обрезную доску и брус из сосны:

Древесина (сосна)	Длина, мм	Толщина, мм
Обрезная доска	4,5, 4	25, 30, 40
Брус	4,5, 4	50х50, 100х100

Опалубка под забор в основном делается из доски толщиной 25 мм. Брус для крепления щитов применяют сечением 50х50 мм.

ДСП

Древесно-стружечные плиты – прочный материал для использования его в качестве опалубочных щитов. Изготовление щитов из ДСП обойдётся хозяину участка несколько дороже, чем опалубка из досок.

Достоинства опалубки из ДСП:

1. Сделанная опалубка для забора своими руками из ДСП, значительно сокращает время на её сборку и демонтаж.
2. Плиты оставляют после себя практически идеально гладкую поверхность бетона. При высокой надземной части фундамента это играет существенную роль в формировании внешнего вида ограждения.
3. Щиты из ДСП можно в дальнейшем использовать на любых других работах.

Плиты из ДСП для опалубки фундаментов заборов применяют в основном толщиной 25 – 30 мм. Щиты из такого материала выдерживают напор бетонной массы довольно широких оснований под забор.

Для изготовления опалубки используют, кроме ДСП, также доски и брус. Для крепления элементов опалубочной конструкции используют саморезы и шурупы.

После окончательного схватывания бетона опалубка легко разбирается с помощью шуруповёрта.

Листы OSB

В торговой сети можно приобрести OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяют для опалубки изделия толщиной от 10 до 22 мм.

Листы OSB

OSB легко пилится. Листы также режут абразивным кругом угловой машинки или электролобзиком. Относительно лёгкий вес в сочетании с прочностью OSB позволяют быстро и надёжно смонтировать коробчатую конструкцию под заливку бетоном.

Для сборки и разборки ограждающих конструкций из OSB используют шуруповёрт, саморезы и шурупы. Гвозди в древесно-стружечном массиве не держатся, прибивая их можно нарушить целостность структуры листа.

Строительная фанера

Фанера строительного назначения очень прочный опалубочный материал многоразового пользования. Строительная фанера один из самых дорогостоящих материалов, предназначенных для изготовления опалубки.

Идеальная ламинированная поверхность фанеры формирует абсолютно гладкую поверхность застывшего бетона. При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.

Строительная фанера

Как и древесно-стружечные плиты, фанеру распиливают ручной пилой или электролобзиком. В случае больших объёмов работ по изготовлению щитов опалубки, фанеру кроят на требуемые плиты на пилораме.

Скрепляют фрагменты опалубочной конструкции из фанеры шурупами и саморезами. Фанеру целесообразно использовать для фундаментов больших габаритов.

Пенопласт

Не стоит удивляться некоторым читателям, пенопласт вполне приемлемый материал для изготовления опалубки мелкозаглублённого фундамента небольшой ширины под забор. Применяют как пенопластовые листы, так и полистирольные плиты.

Пенопластовые или полистирольные плиты после застывания бетонного раствора оставляют в земле. Материал такого рода лёгок в обработке.

Опалубка из пенопласта

Строительный рынок предлагает для реализации готовые коробчатые опалубочные формы из пенопласта. Это, как правило, корытообразные пенопластовые конструкции различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и лёгкость в монтаже пенопластовых форм делают их привлекательным товаром для потребителя.

Подручный материал

Для небольших оград для опалубки можно использовать любой листовой материал. Это могут быть куски металлического листа, старыйшифер, профлист и прочее.

Даже такая опалубка будет нуждаться в крепёжном материале (брус и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на устройство фундамента под забор.

Как установить опалубку на склоне

При возведении забора, почти во всех случаях наблюдаются небольшие уклоны вверх или вниз. Если уклоны в несколько градусов не создают никаких проблем, то при скосе больше 10 градусов нужен специальный подход.

Есть два способа для установки забор на склоне:

1. Ограду размещают на одной прямой линии с рельефом. Является более лёгким, но менее эстетичным методом;
2. Вторым вариантов является организовать ниспадающую лесенку от опоры к опоре. Данный метод довольно сложный в осуществлении, поэтому не всегда является оптимальным.

Как демонтировать опалубочную систему?

Разбор опалубочной системы необходимо выполнять с осторожностью, так как во время снимания щитов можно повредить конструкцию. Это может существенно испортить внешний вид основания, а также стать причиной разрушения всего фундамента. Процесс демонтажа необходимо осуществлять в таком порядке:

1. Удалить элементы, которые использовались для повышения прочности конструкции;
2. Демонтировать все крепёжные детали;
3. Снять все щиты;

После этого, все элементы необходимо очистить и осмотреть. Если повреждений не замечено, их можно использовать на следующем участке.

Советы экспертов

Чтобы облегчить строительство забора, рекомендуется придерживаться нескольких советов, которые могут немного облегчить процесс:

1. Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
2. Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
3. Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
4. Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.

Выполнение данных рекомендаций поможет сделать фундамент для забора с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.

Безопалубочный способ заливки фундамента под забор

В некоторых случаях хозяева участка пытаются сэкономить на устройстве опалубки. В вырытую траншею укладывают арматурный каркас. Сверху траншеи устанавливают опалубочные щиты, а порой обходятся без них. Производят заливку бетона прямо в траншеи.

Нужно знать, что жидкий бетон в контакте с почвой начнёт быстро терять свою влагу. В результате произойдёт потеря воды раствором. Это нарушит процесс цементации основания ограды. Фундамент получится рыхлым и разрушится.

Чтобы основание забора получилось надёжным и устойчивым, необходимо устанавливать опалубку под заливку фундамента. Правильно рассчитанное и построенное основание ограды позволит простоять забору без ремонта долгие годы.